Вторник, 19 июня 2018 г.

Италия. Роман с продолжением

Маркина Ольга

Италия для меня всегда была очень особенной. Еще с того месяца на Сардинии, в итальянской семье, когда мне было 13 лет. Итальянские эмоции, кухня, язык стали для меня почти родными. Потом было 2 сумасшедших суток в Венеции перед круизом, когда я только убедилась, что все это по-прежнему мне близко.

 

А по-настоящему поехать в Италию мы долго не могли решиться. Планы были такие большие, что даже немного пугали. Но мы решились. Разделять и властвовать. За одну поездку охватить все не получится, у нас отпуска не хватит. Надо просто взять и начать. Снять с полки толстый том увлекательного приключенческого романа, за который и взяться-то страшно, в нашей суете жизни, открыть первую страницу…

И мы начали планировать. Венеция в прошлый раз осталась такой недопознанной, что хотелось вернуться и поскорее. Ок, начнем с нее. На юг ехать далеко. Есть Флоренция с красивой и колоритной Тосканой вокруг, а улетать оказалось проще всего из Болоньи.

 

О Венеции в туристических сферах ходит много страшных легенд. И туристов там, якобы, тихо ненавидят, и поесть-то там нечего. Так вот, все это не так. Просто Венеция – она одна такая, у нее свой нрав. Немного внимания, терпения – и у вас будет настоящая сказка! Именно в Венеции у нас были самые приветливые работники в отеле, самые вкусные отельные завтраки, самые веселые ресторанные знакомства.

Всего лишь несколько слов на певучем итальянском, сладком и тягучем, как ликер лимончелло, которым нас постоянно угощали после ужина в разных заведениях. Итальянцы очень любят это внимание к их языку, культуре, кухне. Они обязательно оценят!

Натыкаемся на винную лавку, в ней бочки со шлангами, объявление о том, что требуются пластиковые бутылки для молодого вина, две смешливые тетушки. Мы выбрали себе бутылочку для дегустации в номере, похихикали с тетушками и пошли дальше. Когда уже было совсем заплутали, вышли на маленькую уютную площадь с пузатой церковкой, лавочками, огоньками. По карте вычислили, что это Сан-Джакомо-дель-Орио.

По пути к вапоретто и раздумьях об ужине приглядели уютную остерию Мочениго, где и остались. Симпатичный официант Лука, слегка похожий на Винсана Касселя, охотно реагировал на мои попытки полопотать на итальянском. Мы заказали капрезе, тартар из тунца (ммм, с капелькой табаско!), пасту с чернилами каракатицы и равиоли с рыбной начинкой с овощами. Здесь я выучила очень важную фразу “Vino della casa, por favore, rosso, mezzo litro!» И поллитровый кувшинчик терпкого домашнего красного вина делал каждую трапезу настоящим пиром!

На площади Сан-Марко ощущение Венеции почему-то не так остро. Фасады затянуты рекламой, часть зданий в лесах. А народу уйма! Очереди тянутся и в собор Сан-Марко, и во дворец Дожей. Выбираемся к воде. Классический вид на Сан Джорджо Маджоре, плещутся гондолы. Красота! Погода совсем опомнилась, светит солнышко. И даже немножечко греет, хотя все равно не жарко.

Прошлись по набережной Скьявони («славян», что было в те времена синонимом «рабов»), а потом ныряем в переулки. И дальше все, как мы любим. Глухими переулочками Кастелло. То засмотримся, как мужики красят весла у стен Арсенала, то присядем на лавочку в солнечном дворике.

Полюбовались на совершенно кремлевские по виду стены Арсенала. Обычная жизнь. Удивительно приспособившаяся под эти странные условия. Детишки гомонят, садик за этими древними стенами. А вот в доме прямо в стенке побелкой подчернут кусочек какой-то совсем древней стены или колонны. Двор темной громады церкви Сан-Франческо-делла-Винья с огромными кленовыми листьями и фонариками в ветках, солнечные лучи сквозь колоннаду, а мимо в развевающейся сутане идет священник. Дух захватывает. И почти никого вокруг!

Двигаемся по карте в сторону Сан Джованни и Паоло, он же Сан Дзаниполо, на местном венецианском. Тут сразу становится людно. Лавочки, суета. Вдруг мне кажется, что мы проскочили или свернули не туда. Вроде ведь уже должны бы дойти, а ничего не вижу похожего. Утыкаюсь в карту. Подходит благообразного вида старичок, интересуется, чего ищем, не Сан Дзаниполо ли случаем. Ага! Показывает нам дорогу, прямо идите. А мы, сделав несколько шагов, уже сами смеемся, оказывается просто макушку собора закрывал ближайший домик, буквально сразу мы уже видим, что почти дошли. Но дедуля довел нас до площади, показал пальцем на собор, чтобы уж точно не перепутали, и только тогда пошел своей дорогой. Сан Дзаниполо, конечно, поражает какой-то мощью, силой времени.

Для обеда, вроде как, и рановато, но везде так вкусно пахнет. А сразу за мостиком сквозь окна видно аппетитную остерию Del Ponte, где явственно местные мужчины (даже пожарные!) выпивают по стаканчику под маленькие закуски. Не удержались и мы. Взяли по маленькому панини с прошутто, тарелочку с рыбками в маринаде, малосоленый лосось, стаканчик красного и стаканчик просекко. Забились в уголочек с огромным удовольствием все это слопали, глазея по сторонам.

В Каннареджо, если дойти до конца канала и свернуть направо, есть скамейка под огромной пинией.  Там так здорово смотреть на лагуну, на грозную чайку, маршировавшую вдоль набережной. Ощущение края мира!

В прошлый приезд мы случайно наткнулись в улочках на пиццерию, где нам ну просто чрезвычайно понравилось, но точного адреса и названия мы не помнили. Я приблизительно знала район и слово Rossa в названии. Слава джипиэсу и прочим изобретениям человечества, которые вывели на пиццерию Rosa Rossa. Это была она! Свободным оказался только маленький столик напротив бара, но нам и там было отлично! Сначала мы, вроде как не особо голодные, заказали всего 1 пиццу «дьявола» на двоих и кувшинчик вина. Едва мы откусили по первому кусочку, как посмотрели друг на друга и попросили еще одну, «Маргариту». Ах, как хороша там пицца! И люди все такие душевные и улыбчивые. Ресторанчик очень интересный, уютный, не попсово-туристический. С хорошим дизайном и отличной кухней. Играет ненавязчивая музыка, мягкий свет. Берем еще на десерт панакотту с шоколадным соусом, по лимончелло. Болтаем на англо-итальянском, рассказываем, что вот вернулись через 2,5 года. При нас зашел мужчина, забронировал столик, прокомментировав, что он вернулся вот через 4. Это, в общем-то, показательно. И мы ужинали там 3 из 5 вечеров в Венеции.

Кроме собственно самой Венеции, мы совершили небольшое путешествие по самым известным островам Лагуны. За площадью Сан-Марко есть остановка катера LN – Laguna Nord, большой, двухэтажный кораблик. На нем мы доплыли до Лидо, потом до Пунта Саббионе, а там нас пересадили в катер уже поменьше, до Бурано. В общей сложности плыли почти 1,5 часа. Часть народа осталось на Бурано, а мы решили сначала добраться до самого маленького и старого острова – Торчелло. Когда-то именно здесь начиналась история Венеции, а теперь царит тишина и запустение.

Отдельное вапоретто T курсирует каждые полчаса. Вышли и двинулись по мощеной дорожке вдоль канала. Тихо. С другой стороны поля с сухой травой, кошки бегают (откуда они там взялись неведомо, но их кормят, и копилки стоят «на знаменитых торчельских кошек»). И вдруг мелодия. Оказалось, что прямо посреди пути сидит мужичок и играет на гармони или баяне, я точно не разобралась. Ощущение странно-щемящее.

На маленьком пятачке чуть дальше сначала музей Торчелло, возле которого куски колонн, фрагменты статуй и другие интересные вещи, а дальше – самая старая церковь в Лагуне – собор Санта-Мария-Ассунта, от которой прямо веет древностью, рядом небольшая и чуть более молодая церковь Санта-Фоска. За ними выход к воде, большая пустая лужайка, катера и ветер. Внутри что-то странно дрожит. Совсем другая Венеция.

В ожидании катера на лавочках греются синьоры, всем интересующимся разъясняя расписание. Еще чуть-чуть, и мы снова на Бурано. Теперь уже идем вглубь, гулять.

Это действительно очаровательное место. Яркие разноцветные двухэтажные домики вдоль каналов, занавески и бельишко трепещут на ветру, ящики с цветами на окнах. На одной двери композиция с аистом и сообщением, что здесь родилась девочка. Местные переговариваются друг с другом и все всех знают.

Рыбный рынок уже закрылся, но самое время пообедать. И кстати подвернулся ресторанчик Al gatto nero, «Черный кот».

Внутри на нас сначала скептически посмотрели, когда мы признались, что без предварительной брони, но потом нашли маленький столик. И сразу притащили вкусного хлеба и по бокалу местного холодненького игристого вина просекко.

Заказали на двоих большое ассорти морепродуктов на закуску, фритто мисто и креветок на гриле. Ну и кувшинчик просекко, раз уж так хорошо пошло. Лихие импозантные официанты разделывали рыбин на филе одним движением руки.

Закуска была фантастическая – разные ракушки, креветки и другие морские штуки, буквально едва-едва приправленные, но умопомрачительно вкусные. Мы смели все в 2 минуты, весь сок собрали хлебом! Морепродукты в кляре были нежные и хрустящие. Креветки на гриле сочные и мясистые. До еды в них, правда, надо было еще добраться, но вкуснотища! Маленький мальчик с соседнего столика шел мимо, увидел этих креветко-монстров на моей тарелке, в ужасе замер, потом решился потрогать клешни пальчиком. Его мама уже бежала с извинениями, а я веселилась от души. На десерт был изумительно вкусный домашний тирамису. И еще по рюмочке лимончелло налили от заведения, традиционно. В общем, совершенно не прогадали мы с местом обеда.

Плыть до Мурано около получаса. На нем мы уже были в прошлый раз, поэтому просто хотелось пройти с ностальгическими мотивами. Вышли у маяка, зашли в лавочку марки Антика Мурина. Недешевые, но оригинальные украшения из стекла. В остальном, магазинов с оригинальными вещицами на Мурано уже немного. Разве что лавки от фабрик с вазами, люстрами и другими крупными формами, а украшения и безделушки все одинаковые, да еще и дороже, чем в самой Венеции. Зато есть несколько оригинальных стеклянных скульптур на улице – цветочная клумба с бабочками и пчелами, странная женщина и интересная композиция из голубых трубок, которую мы запомнили еще с прошлого раза.

Самые красивые виды центральных маршрутов Венеции можно получить только поздно-поздно вечером или ранним утром, на рассвете. В это время еще почти не встречаются туристы, по крайней мере, большими гомонящими группами. Разве что улыбнутся друг другу разошедшиеся в разные концы набережной фотолюбители.

Еще одно почти секретное для туристов, но удивительно настоящее место -  кампо Сан Маргерита. И там нам так понравилось, что мы устроились на одной из лавочек и просто сидели, глазея, как папы с ребятишками играют в футбол, молодежь ест пиццу навынос из ближайшей пекарни, голуби гоняют воробьев за корочки и крошки от этих пицц, а чайки гоняют их всех сразу.

Оттуда тихонечко бредем к церкви Фрари. Она как-то очень-очень впечатляет. Массивная, но не тяжелая, какая-то торжественная, но без пафоса. А рядом совершенно замечательно играет на гитаре и поет всякое из старого-доброго рока веселый дядька. И мы тихонько наслаждаемся таким моментом.

За видами Венеции сверху нужно ехать на остров Сан-Джорджо. Там, на крошечном островке, есть колокольня с фантастическим видом и, что для меня существенно, с лифтом. Покупаем билеты по 5 евро и поднимаемся в маленьком оттисовской кабине на верхушку. Дважды внезапно очень громко и гулко бьет колокол. Все сразу приседают и начинают оглядываться.

Обедать итальянцы предпочитают несерьезно, стоя в баре, с вином и небольшими закусками. И мы последовали их примеру. Там бокальчик красного с маленькими пирожками и рыбной котлеткой, тут бокальчик игристого с бутербродиком, а здесь чашечка кофе в семейной кондитерской с пирожными. Все у стойки, на ходу. В баре на площади Санта Маргерита к нам пришла огромная хозяйская собака. Так деликатно намекала, что она не прочь бы разделить с нами наши панини, что пришлось угостить.

Наше путешествие продолжается. Следующий пункт – Флоренция!

Капает дождик, но нам от вокзала до отеля Paris всего 10 минут.

Отель очень интересный. Жутко исторический палаццо. Потрепанный изрядно, но весьма живописный. Широкие парадные лестницы с коврами, лепнина, антикварная мебель. И куча закоулков. Быстренько обустраиваемся и мчимся на рынок Сан Лоренцо. До него от отеля всего 10 минут, но нам нужно успеть до 2-х, пока открыта историческая забегаловка, которую очень рекомендуют посетить ради колорита и простой традиционной еды.

Пробираемся сквозь ряды с кожей и сувенирами, заходим в павильон с едой. Сразу по правую руку на углу Нербоне. Вокруг плотная толпа, местные и туристы вперемешку. Пробираюсь к смешливому дядьке за прилавком. Две триппы и два стаканчика красного. Триппа – это традиционные флорентийские тушеные потрошки. Несмотря на подозрительное название – очень вкусно! Горяченькое, с сыром сверху, с ароматными специями. Да с белой свежей булкой и стаканом сухого красного вина - очень достойный обед! Ну и посмотреть по сторонам интересно. Все сидят за длинными столами вдоль стены. Вот японцы с путеводителями. Для них даже специальные плакатики нарисованы, чтобы не перепутали. У стойки по стаканчику берут местные рыночные мужики, весело балагуря.

Благодаря спугнувшему массы туристов дождику, почти без очереди попали в собор Дуомо. Он огромен, торжественен и прекрасен. Хочется бродить и рассматривать все подряд. Потрясающие росписи на куполе изнутри. Особенно на самой макушке, такие объемные, кажется, что они сейчас выпадут оттуда прямо на пол.

Идем через площадь Республики, где карусель отражается в мокрой мостовой, к площади Синьории. Множество магазинов, огромные вывески, рестораны, жизнь кипит. А мы после 5 тихих дней в Венеции чувствуем себя немного ошарашенными. Отвыкли уже от таких масштабов, от транспорта.

Удивительные скульптуры перед палаццо Веккьо. Потрясающе все-таки умели передать движения, жизнь в этих беломраморных статуях. Ткань струится, плоть проминается под рукой, все мышцы, жилки и вены можно рассмотреть детально. Особенно впечатлили Давид, Персей с головой Горгоны и Похищение сабинянок.

Через проход мимо галереи Уффици выходим на набережную. Мост Понте Веккьо. За один день видим второй из двух сохранившихся в Европе застроенных мостов. Еще утром проплывали под Риальто.

Стемнело, мы задумались о пище телесной. По шпаргалке обнаружили, что совсем рядом есть траттория La Casalinga. Дошли до нее, а там закрыто, жалюзи опущены, никаких признаков жизни. Отошли немного, присели на ступеньки церкви, думаем, что делать. Тут оглядываемся, а у Касалинги-то народ собирается, очередь уже! Мы быстренько вернулись и пристроились в хвосте. Жалюзи подняли ровно в 7!

Ура, столиков много, заведение такое немаленькое совсем. Устроились в уголочке, заказали домашнюю закуску, знаменитый флорентийский стейк, вина, стали оглядываться. Большой зал с потолком-аркой, немногословные деловые официанты, звон посуды с кухни и куча посетителей. Закуску принесли моментально. 2 тарелки – одна с нарезкой ветчины, традиционной тосканской колбасы с фенхелем и знаменитого нежнейшего сала из Колонаты. Во второй кростини – бутербродики с помидорами, паштетом, тушеной фасолью и морковью с сыром. Очень просто и вкусно!

И тут выносят фьорентину. Такой добрый килограммовый кусок говядины на Т-образной косточке. Снаружи слегка опаленный до румяной корочки, внутри с кровью, просто посыпанный крупной солью и свежемолотым перцем. К нему мисочку фасоли на гарнир. Очень сочно и вкусно, уплетаем моментально.

Еще от души могу порекомендовать тратторию Enzo&Pietro. Чудесное место! Семейное заведение, где нас встретил приятный хозяин Массимо. На кухне колдовал сын, а по залу носились веселые улыбчивые девушки, то ли дочки, то ли невестки. Заказываем мясное ассорти, оссобуко (такая телятина, тушеная на косточке) с пюре и пасту с трюфельным соусом. Все изумительно вкусно. Правда, сначала внезапно оказалось остывшим оссобуко. После вежливого недоумения в адрес Массимо, тот ушел вместе с тарелкой, занырнул в окошко кухни, эмоционально отчитал сынулю, заставил переделать, принес новую порцию, извинился, объяснил, что это блюдо томится в духовке и вот не уследили. В общем, все исправили в лучшем виде. Домашнее вино тут в фирменных пол-литровых пузатых бутылках в соломенной оплетке. А какие душевные десерты! Мы не удержались, взяли по панакотте и еще на двоих печенья-кантуччи с десертным вином. Изумительно вкусно!

А чтобы порадовать взор, поднимитесь на площадь Микеланджело на границе дня и вечера. Особенно в хорошую погоду. Сначала вся Флоренция будет залита теплым медом опускающегося солнца, потом краски станут ярче, драматичней, чернильней. Над городом поплывет колокольный звон. И опустится мягкая темнота в звездочках фонарей.

На другой день мы отправились на поезде в Пизу и ее маленькую, но некогда могущественную соседку Лукку. Несмотря на то, что многие рассказывают о Пизе, как о сонном и мертвом городе, нам она такой не показалась. Много народу, студенты везде. Как-то буднично спешат по своим делам.

Вышли на площадь Рыцарей. Очень интересные здания на ней, жаль, что центр перекопан и закрыт забором. Читаю в путеводителе, что здесь расположен великолепный конный памятник… Леха задумчиво – а по-моему, это дельфин… Поднимаю голову, и правда мужик с дельфином. А конный памятник, похоже, убрали из-за реконструкции.

Еще буквально пять минут идем по обычным улочкам, с сувенирными лавками, барами. Вдруг поворот… Башня! Это почему-то так неожиданно. Я нервно хихикала еще минут 10, пока мы вышли на площадь и глазели на это удивительное место. Этот силуэт известен всем, растиражирован, популяризирован. А увидеть вживую почему-то очень забавно.

Зеленая поляна Поля Чудес частично затянута веревками, там восстанавливают газон. Но есть кусочек, где можно было и погулять немного.

Перед башней все делятся на две группы. Существенно бОльшая часть фотографируется, «роняя» или «подпирая» башенку. Остальные, и мы, фотографируем, как смешно выглядят толпы первых.

Комплекс из беломраморных сооружений – башни, Дуомо, Баптистерия и кладбища, смотрится очень нарядно на яркой лужайке. А когда, сидя на ступенечках, задумываешься, сколько же им веков, становится не по себе.

С маленькой станции Рессоре, в 5 минутах от башни, едем на электричке в Лукку. Крепостные стены прямо через дорогу от вокзала. Они такие толстые и мощные, что сверху устроен променад, высажены деревья! Первое впечатление прекрасное. Очаровательный тихий старый центр. Церкви, улочки. Но на них какое-то оживление. Ставят огромные палатки-павильоны, что-то разгружают. Оказалось, что в городке проводится фестиваль комиксов. К сожалению, уехали мы еще до открытия. Но объекты были разбросаны по всему городу, на разных площадях, так как ни одной такой уж большой площади, чтобы все сразу влезли, там просто нет.

Очень интересные церкви с причудливыми фасадами. Кажется, что каждую колонну делали совершенно разные люди, не зная про других. Площадь Амфитеатра легко пропустить, но нужно всего лишь вовремя нырнуть в узкий проход. Здесь в далекие-далекие времена был римский амфитеатр. Потом вокруг стали строить дома, используя «валяющиеся» стройматериалы и постепенно амфитеатр разбирая. Теперь от него не осталось и следа, зато площадь удивительной округлой и чуть вытянутой формы. Домики стоят плотно-плотно, только 4 небольших арочки для прохода прячутся с разных сторон. И куча кафешек вдоль стен. В одной мы и приземлились. Грелись на солнышке, пили вино с печеньицами кантуччи. И было так здорово, неторопливо, уютно, сказочно

А на следующее утро у нас был запланирован выезд на три дня в глубины Тосканы, с ночевками. Автовокзал оказался рядом с железнодорожным, слева, во дворе дома.  Автобус обычный, не скоростной, который уезжал перед нашим, был двухэтажным. А прямой, быстрый, обыкновенным, но их было сразу два, на одно время!

Приезжаем в Сиену, отель в 200 метрах от конечной. Красивый светлый особняк, садик перед ним. Наш отель Альберго Кьюсарелли. Замечательный балкон с видом на стадион и парк. Пахнет пиниями, достаточно спокойно.

До старого центра буквально 2 минуты. И он очарователен. Затейливые улочки, интересные витрины, перепады высот такие впечатляющие. Статуя волчицы попадается сразу. По легенде Сиену основали сыновья Рема, Сений и Асклепий, прихватившие и знаменитую статую волчицы, выкармливающий малышей. И еще сам Аполлон дал им коней, черного и белого, поэтому герб Сиены черно-белый. И вообще, в облике множество интересных историй и традиций. Например, везде символика контрад, районов города со своим символом-животным у каждого. А два раза в год, летом, в июле и августе, проводятся знаменитые скачки Палио. И это не дань мертвым традициям.  Это настоящая страсть. Но рассказывать обо всех деталях долго, главное, что об этом напоминает все в Старом городе.

Очень скоро выходим как раз на главную площадь, Кампо. Она напоминает мне раскрытую к небу ладонь, сектора ее раскрываются словно пальцы, а дворец и башня похожи на роскошный рукав. Люди валяются, загорают, общаются и едят прямо так, на этих «пальцах».

Мы проголодались. Искать что-то в переулках сил не было, так что упали прямо в одной из кафешек на площади. Заказали спагетти с рагу из кабана, карбонару, отбивную по-милански и оссобуко. Все это я гордо попросила на итальянском, не глядя в меню, за что удостоилась комплимента от официанта: «О, прекрасно говорите по-итальянски» «Да нет, только совсем чуть-чуть» «Нет, немного, но не чуть-чуть, вполне достаточно!»

Сиенский Дуомо очень хорош и полосат. Наряден, торжественен, но не подавляет своими размерами. Повезло, знаменитые мозаичные полы открыты почти полностью, хотя это редкое событие уже должно было кончиться. Полы, действительно,  интересные. Как и весь собор, черно-белые, но с вкраплениями других цветов. Выразительные картины, тонкая работа. В глубине собора часовня с чудотворной статуей Мадонны. У входа молитвы на разных языках, а так же благодарственные подарки.

Идем через двор, который должен был стать внутренней частью храма, но его так и не достроили из-за войн и чумы, часть стены без крыши выглядит сюрреалистично.

Ужинаем в чудесном ресторанчик Касато. Светлый, уютный и стильный. Заказали капрезе, суп-минестроне «от бабушки» и ризотто с гребешками и просекко. Было очень вкусно, вот просто очень! Капрезе совершенно эталонный и лучший из всех. А на десерт чудный сорбет с каким-то прекрасным забытым детским вкусом и свежими ягодами.

Наше путешествие по Тоскане продолжается. До Монтериджони ехать всего минут 15-20, только желательно предупредить водителя, а то мы ждали какой-то заметной остановки, а оказался просто столбик под мостом. Хорошо, что там выходил еще один парень.

Вот она крепость, на горе. Но как туда попасть? Немножко прошли вдоль шоссе, потом обнаружили тропу для пешеходов. Ох, с рюкзаками. Да на гору. Зато был вид! Красота! Виноградники вокруг и свежесть. В крепости можно за 1,5 евро купить билет на стену. Подъемы есть в двух местах, у разных ворот, билет действует на оба. Но это не круговая прогулка. Там чуть и сям. Но виды с этих толстых стен отличные. И сами стены вполне серьезные и боевые. Хоть времена их славы прошли уже давно, но мощь чувствуется до сих пор.

В лавке покупаем два бутерброда с прошутто в свежей булочке и маленькую бутылочку местного кьянти. Уплетаем все это под оливой в скверике.

Автобусами в Италии ездить не так тривиально. У каждого есть в расписании куча оговорок, по каким дням он ходит и через какие  конкретно остановки. Если есть возможность, посоветуйтесь с кем-то местным. В Монтериджони оказалось 2 остановки, каждый автобус проходит только через 1 из них, нужно уточнять, где будет ближайший.

С небольшими приключениями мы приехали в знаменитый «средневековый Манхеттен» Сан-Джиминьяно.

Наш отель Bel Soggiorno буквально в минуте от ворот Порто Сан Джованни. Я влетаю в номер и бегу к ставням. Дрожащими от волнения руками распахиваю их и ору от восторга в голос! Там огромная терраса с совершенно сумасшедшим видом на тосканские пейзажи. Она рассчитана на 3 номера, у каждого свой стол и пара стульев. Но соседей мы почти не видели.

Даже голод не смог нас прогнать от этой красоты. Медленно ползло солнце, растягивая тени. В городе мелодично перекликались колокола церквей. Было так хорошо, что не хватало воздуха и слов, чтобы описать, как же хорошо.

Городок очарователен. Туристов, конечно, довольно много, но к вечеру становится меньше. Уютные маленькие площади, закоулки. И конечно, знаменитые башни. Узкие и прямоугольные, возвышающиеся над городком. Такие странные. Поднимаемся к крепости Рокка. На скамеечке сидит и играет на арфе женщина в средневековом наряде. Заслушались. К ней подошел мужчина харизматичной внешности в костюме Данте и начал читать нараспев с надрывом наизусть «Божественную комедию». В антураже пробирало.

Позади крепости обнаружили скамейку, а перед ней, между двух деревьев, как в раме, прекрасный вид. И такие уголки там  нам попадались регулярно.

Возвращаемся в отель, на любимый балкон. Выходим – и не можем выдохнуть от восторга. Ощущение огромного космоса вокруг. Вверху яркие звезды, внизу, в долине, огоньки деревень и ферм. Ощущение, что небо везде вокруг. Фантастическое зрелище! Вытаскиваем поближе стулья, заворачиваемся в одеяла, берем бутылку с лимончелло, чтобы не мерзнуть, и сидим, сидим, наблюдая за бесконечными звездами, пока не начинаем засыпать прямо сидя.

А утром мы встаем еще до восхода солнца. Такое зрелище стоило раннего подъема. Вся долина была укрыта мягкими волнами седого тумана. Постепенно начинало пробиваться солнце и перекрашивать тени в разные цвета. Мы, опять затаив дыхание, следили за невероятными картинами природы. Это было просто невозможно красиво и величественно, пробуждение целого мира.

Из Сан-Джиминьяно до Флоренции можно добраться только через городок Поджибонси. Он, возможно, тоже неплох, но в разгар воскресенья совершенно безжизненный, так что скорей на электричку или автобус, Флоренция в спячку не впадает.

Заселяемся в привычный отель Paris, но в другой номер. В другой части отеля. Сначала на лифте до 3 этажа. Потом по 1 лестнице, коридору и еще одной высокой крутой лестнице прямо к двери. Номер огромный, но очень странный. Он четырехместный, под самой крышей. В потолке два маленьких окошечка, еще одно у самого пола в ванной (за решеткой, напротив унитаза) и еще большое окно в комнате, через которое можно вылезти на крышу. Там всяческие аппараты – кондиционеры и т.п. и металлические мостки, чтобы их обслуживать. Мы немедленно почувствовали себя Карлсонами.

Наконец-то доходим до Санта Кроче. Она в розовом закатном свете, играют музыканты. Но народуууу! Бродим переулками. Догуляли до знаменитой монастырской аптеки Санта-Мария-Новелла, интерьеры удивительно красивые, есть что посмотреть, побродить по залам. Куча японцев, которые по каталогу скупают все подряд.

Последний город нашего путешествия – Болонья. Едем туда на скоростном поезде FrecciaRossa, всего лишь 35 минут в пути. Туда можно доехать и более простым поездом, в целом дешевле. Но на экспресс мы купили билеты очень заранее, со скидкой, а другой поезд идет с другого вокзала, не с того, что под боком. В общем, экономия не очевидна. Едем с шиком.

Болонья совсем не похожа на другие города, где мы побывали. И еще мягкая дымка, которая приглушает краски. Хочется говорить шепотом. Совсем близко центральная улица Via Independenza. Все дома нависают над тротуаром портиками. Это традиция Болоньи. Говорят, пошло с тех времен, когда здесь открылся университет, а домовладельцы пристраивали комнатки над дорогой, чтобы сдавать их студентам. Постепенно это узаконили. Теперь по центру старой Болоньи можно ходить без зонта даже в проливной дождь. Вдоль тянутся витрины магазинов. Улицы достаточно просторные, дома большие, солидные.

На центральной площади по случаю праздника, Дня Всех Святых, концерт и суматоха. В центре стоит фонтан Нептун. Сам герой не так хорош, как, скажем, Давид во Флоренции. Зато внизу ооочень игривые русалки. Красивые резные башенки Дворца короля Энцо. Нарядное здание дворца Коммуны с фигурой создателя нашего григорианского календаря папы Григория XIII, а справа мемориальная доска погибшим в сопротивлении режиму Муссолини. Имена, имена, старинные фотографии с навеки молодыми лицами. На площади так же находится громада базилики Сан-Петронио. Фасад ее за сотни лет так и не достроили, а сейчас вот ведут работы, так что все было затянуто тканью.  Вскоре мы вышли к символу Болоньи, двум башням, Гаризенде и Азинелли. Первая должна была утереть нос семейству владельцев второй, но, как водится, начала падать. А вот Азинелли ничего, стоит прямо. Вокруг очень интересные постройки, от которых веет временем, древним, настоящим.

Нам хочется попробовать местных специалитетов. Ведь это родина соуса болоньезе, тортеллини, а рядом Парма с прошутто и пармезаном. Попалась остерия Rosso San Martino. Еще после открытия совсем почти пустая, так что занимаем столик и заказываем много вкусной еды – кростини с печеночным паштетом (мммм, сказочные), капрезе (очень достойный) и прошутто с моццареллой, а на горячее лазанью болоньезе и тортеллини с мясом  в мясном соусе. На десерт домашние тирамису и крем-карамель. И место оказалось очень популярным, когда мы уходили, у входа уже стояла хорошая такая толпа ожидающих своей очереди. Так что мы удачно зашли.

Гуляем по случайным боковым улочкам в центре. А там так интересно! Палаццо удивительны, самобытны, некоторые прекрасно сохранились, некоторые в более грустном состоянии. Везде есть таблички, можно узнать историю здания. Проходим мимо музея средневекового искусства. В него не пошли, но заглянули в холл, посмотреть на устройство здания изнутри.

Проходим через центральную площадь Маджоре и удаляемся вглубь. Всё портики, портики, где-то с мозаикой, где-то с интересными фонарями. То крохотная церковь, то уютный скверик. Удивительный оказался город, совсем не проходной для нас, не транзитная точка, а очень самостоятельное и интересное впечатление.

По пути обратно в центр случайно наткнулись на антикварную лавочку. Седой дедуля, старинные игрушки, открытки. Не удержались, купили крохотную машинку Феррари, тяжеленькую. Жалеем только о том, что не купили и оставшиеся две такие.

Финальный ужин поездки мы устроили в ресторане Ciocca и не пожалели об этом. Удивительно приятное обслуживание, уютный столик. Сразу же принесли комплимент от шефа, пена из брокколи с горячими кростини из поленты. Восхитительно! К вину мы заказали дегустационную тарелку сыров. К ним еще полагались соусы – мед, луковый конфитюр с паприкой и инжирное варенье со специями. Невероятно вкусно! Каждый кусочек – что-то особенное. Десерты мы уже были не готовы осилить, но к традиционному лимончелло нам подали от заведения тарелочку с крохотными пирожными, буквально на один укус, такими свежими и нежными

В аэропорт Болоньи добираться легко. С вокзальной площади каждые 15 минут идет автобус до аэропорта. Ехать совсем недалеко, буквально 20 минут

Путешествие закончилось. Эту толстую, яркую, увлекательную книжку пришлось поставить на полку на самом интересном месте. Прочитана только завязка событий, но все еще впереди. Приключения, встречи, радость нового узнавания. Это не тот случай, когда глотаешь страницу за страницей, чтобы поскорее узнать финал. Тут наслаждаешься каждой главой, написанной на карте Европы таким вкусным языком!

 

Фотогалерея путешествия

 

Закрыть окно